藍關棧道
 

　　□ 文武

　　一

　　一直聽聞藍田水陸庵廟會很盛，可惜一直無緣赴會。2023年年后一日大早，友人打電話說，想出去逛逛。我說，好啊。他說藍田水陸庵年后有廟會，可以去燒香、趕廟會、逛大集，也可以到庵里欣賞罕見的絕世彩塑，那可是國內現存最大的壁塑群。一拍即合，我們立即驅車前往。

　　邁入水陸庵，春日和煦的陽光照在身上，暖乎乎的，里面游人稀少，仿佛是我們的專場。不多的幾位游人，虔誠地燒香拜佛、許愿還香，默默地欣賞精美泥塑。水陸庵不大，一個小時之后，我們就坐在后院的涼亭下，看著庵后滿河床的大石頭，覺得這庵確是建在河中的一個孤島上，絕對稱得上是一個風水寶地，不由得驚嘆古人選址之精準。

　　對面新建的下悟真寺，比水陸庵更小，20分鐘就看完了。友人說，有下悟真寺必有上悟真寺，我說有，正門入口就在312國道邊上，不過要爬，全是臺階路。他說，那就爬吧，好幾年沒爬山了。

　　我們過村莊，穿藍河，越農田，老遠就看見路邊有一座高大的牌坊式門樓，上書“悟真寺風景區”，左右各有一行字，分別為“三千世界”“一方凈土”，那便是上悟真寺的下山門。

　　二

　　沿著破舊的水泥臺階拾階而上，兩側是東倒西歪病怏怏的竹子，或許是冬天雨水少的緣故，竹子并不是常見的蒼翠碧綠，倒是有種破敗的意味。竹子外栽種的是大片桃樹，桃樹矮矮地低伏在山坡上，枝上交錯生長著胖胖的深褐色的花苞，仿佛告訴大地母親春天即將來臨。陽坡的雪已經融化，陰坡的殘雪蓋不住樹下的荒草，露出草的真面目，小路邊叢生的藤條硬扎扎的伸在空中，尋找可以攀援的樹干，綠生生的讓人忍不住折一枝在手，折斷處牛奶樣的液體滴答在路上，看來春天確實來了。

　　順著臺階一直向左繞行，路邊的竹子逐漸被雜木替代，看樣子這些樹木都是后來栽種的，因為樹間距是相同的，樹也是一般大小。隨著坡度越來越陡，我們兩個已經是汗流浹背了，索性脫了外衣，將外衣提在手上。走了20多分鐘，一直這樣向左行走，高大的山在右邊，感覺離山越來越遠，真懷疑這樣能走到上悟真寺?

　　忽然，樹稀了，讓人眼前一亮，出了樹林，視野一下子開闊起來，如蟒蛇般蜿蜒前行的312國道就在山腳下，國道邊就是滿河床白色石頭的藍河。站在山坡上，緩一口氣，眺望遠方，遠方是一處紅磚老式建筑，幾棟多層樓房一字排開，占了很大一片地方，隱隱的有幾扇黑洞洞的窗戶，看樣子已經人去樓空了。

　　拐過山坡右行，是個下坡，下行，已經沒有臺階，全是大塊石頭鋪成的小路，進入了一片茂密的橡樹林，一色的橡樹，棵棵筆直，枝干沖云，樹干黑得像墨，樹葉鮮翠逼人。樹下密密的叢生著一片一片的矮竹林，竹根處鋪著厚厚的干樹葉。竹子和橡樹，讓人感覺這才是真正的爬山。沒走幾步，又折回來，上行，出了樹林，路的拐彎處立有一個垃圾筒，筒旁是一處很小的觀景臺，最多能站三個人。站在這里，明顯已經改變了方位，好像我們現在面向南方，因為藍河和國道一直是向南行進的。在這段路上，上可以眺望河谷對面王順山層巒疊嶂的山峰，下可以俯瞰深邃的藍河河谷，仿佛凌空于懸崖之上，讓人有飄飄欲仙的感覺。

　　三

　　忽暗忽明地又走了十多分鐘，眼前突然一亮，山路走到了盡頭，來到了半山腰三面臨空的平臺，這里有一座插著經幡的四方塔形底座，路在這里向右一轉，下面就是干涸的藍河河谷，“幾”字形的河谷如一條大蟒掙扎著褪下的蛇衣，低洼處聚焦的幾洼水潭宛若失了水分的鱗片，藍河來處一片茫茫云霧，遠處的山梁背陰處仍能看見大塊的殘雪，昭示著山里還是寒冬。盡管莽莽的群山毫無生氣，但足以讓人驚喜了。

　　左手是幾塊巨大的石頭堆在一起的不規則小山，山外就是凌空的河谷，右手是半山腰，一條石板路沿著山腰伸向遠方，如果在此處裝一道門，那必是“一夫當關，萬夫莫開”的險要之地。

　　“呀，往前看——”友人伸手前指。不遠的石板路右側巖石上標示著四個大字——“藍關棧道”。我的天，原來找了好久的藍關棧道在這里，不由得讓人驚喜萬分。

　　“你看，這里的路上有石窩，看，像不像馬蹄印子?”我指著腳下的石板路詢問友人，友人摸著后腦勺思索：“像，確實像，還有半截車轍印!”可不是，真像車轍印跡。左側的小山還有一處腐朽的方木底座痕跡，底座上還掛著半截滿是鐵銹的鐵索鏈。

　　緊走幾步，幾百米長的石板路上隨處可見在懸崖陡壁上人為修鑿的痕跡，路旁崖壁上還殘留著古棧道插木梁的方孔，每個孔約有50厘米見方，有的孔里還殘留著朽斷了的方梁根，鋪路的石塊上不時能看到一些石臼、孔洞等，也許就是古時的棧道孔。大多數的方孔內都鑲有鑄鐵方圈，應當是當時保護棧道方梁的，這些方鐵圈無一例外銹跡斑斑。隨處可見的棧道痕跡，路旁崖壁上殘留的方孔，方孔里殘存的腐朽的木梁根，無疑就是藍關棧道遺址了。我看到方圈內還有一根豎起的手指粗的鐵棍，又問道：“這鐵棍是不是為了加固棧道橫梁，專門用來閉鎖的?”友人說：“很有可能，這樣能起到固定和防止橫梁腐朽的作用。”

　　四

　　我們邊走邊說，在一處兩米見方的石龕前停下。友人告訴我，舊時的藍關古道除了從峣山梁上通過的主道，還有輞谷道和藍谷棧道兩條支道，也許眼前通往上悟真寺的山路在歷史上曾是藍谷棧道的一部分吧。藍關棧道是一條千年古道，屬于“藍關古道”的支線。早在春秋戰國時便已經開通了，傳說秦始皇兩次東巡，都走的是藍關古棧道。我說，我去過峣山梁上的藍關古道，就是建在山的主脊上，在串起來的山梁上跑，雖說拓寬了，但還是太窄，會不了車，遇見觀景平臺，橫七豎八的車幾乎占滿了，弄不好就刮擦上了，讓人提心吊膽的，看不到一點兒過去的遺跡，幾無風景可賞。

　　左邊是藍河河谷，右邊是高大的山體，我們行走在布滿先輩腳印的古棧道上，看著山體懸空的孔洞，遙想當年是怎樣的一種境況。這里曾經栽過一根根木樁，木樁深深地插進腳下的巖石上，一根根的縱梁將立樁連接在一起，靠每隔數米的橫梁與山體緊密聯系，橫梁一端固定在立樁上，一端牢固的楔插進右邊的山體上，上面鋪上一塊塊就地取材的樹木或木板，那便是先輩在這無法落腳的峽谷中架設的棧道了。友人說，古人真不容易，在條件如此之差的絕壁上，建造這么堅固的棧道，那是幾代人才能干成的事啊!

　　遙想當年，背井離鄉的百姓、腰纏萬貫的商旅、落魄失意的文人、躊躇滿志的官吏，對，還有那位大名鼎鼎的唐代大文學家韓愈被貶潮州，或許就是途經此處，留下了“云橫秦嶺家何在，雪擁藍關馬不前”的詩句，讓藍田，讓藍關，讓藍關棧道家喻戶曉。面對眼前如此艱險的棧道，面對湍流不息的藍河，誰會不膽戰心驚呢?

　　我們環視山間，想象著這條棧道上的過往，眼前浮現出馱著大包的馬幫，一臉嚴肅搖著馬鞭的馬夫，戴著斗笠背著麻包的背夫，擔著百十斤重的挑夫，牽兒帶女的父母……一群行走于棧道的行者在喝著大葫蘆里的水，山下或者山上的密林中傳出悲壯激越的秦腔，身邊的騾馬受到行人的鼓舞興奮地打著響鼻，秦地的特產、貨物以及風俗習慣、風土人情穿越秦嶺，通往江南水鄉，曉喻天下。棧道讓更多的風物，從一個地方帶到另一個地方，互通有無，周而復始，年復一年。

　　佛音裊裊，空山激蕩，棧道漫漫，歲月流轉，千年時光已過，無論是秦漢的要道、隋唐的棧道，抑或是明清的古道與關隘，如今都是芳草萋萋，印跡殘存，遺落在荒山野外，無人光顧，一時感嘆荒蕪了多少歲月。只有這里的斷柱殘石、殘孔爛窟、銹鐵殘圈，還在向后來者訴說著千年前的往事。